Posty napisane przez zlloty

A wystarczyło spiąć go na krótko, tzn. do cieńkiego kabelka doprowadzić plus i patrzeć, czy kręci. Na mój gust to problem z przewodami/sterownikiem. Na Twoim miejscu wziąłbym schemat i rozrysowałbym wszystkie układy, które nie działają lub działają wadliwie, poszukał wspólnych miejsc. Może i trochę czasochłonne, ale myslę, że i tak lepsze, niż zgadywanie, czy szukanie igły w stogu siana.

A jeszcze jedno mi się przypomniało - sprawdź wężyk odmy (i generalnie gumowe wężyki). KUmplowi sparciała guma i jak wciskał gaz, to mu się wężyk zapadał na chwilę dławiąc auto. Objawy masz podobne. Wężyk może być cały, ale guma będzie za miękka i jest problem.

[quote="House"]Dziś w garażu podziemnym wymieniłem gumy stabilizatora w fabi 1 z 2004r.

Potrzebne narzędzia i wskazówki :

płaska 13
grzechotka
przedłużka długa x2(ważne !!)
nasadka 13
nasadka 17

Zdejmujemy koło
zaczynamy od oczyszczenia gwintów śrub które będziemy odkręcać - szczotka druciana, pędzelek, wd40
odkręcamy łącznik stabilizatora od amortyzatora (z jednej strony tej mocowanej do amortyzatora)
zdjęte koło podkładamy pod tarczę hamulcową kolumny amortyzatora
zdejmujemy osłonę silnika....[/quote]

Toż to przepis na wymianę kołyski, a nie gum stabilizatora <!-- s;) -->

1. podnosimy auto i stawiamy na kobyłce
2. zdejmujemy koło
3. podnośnikiem podnosimy wahacz tak, żeby stabilizator nie był obciążony
4. odkręcamy dwie śruby trzymające obejmę gumy stabilizatora płaskim kluczem pod kątem (trochę trudny dostęp, ale wystarczy odrobina cierpliwości)
5. ściągamy obejmę i gumę ze stabilizatora
6. psikamy nową gumę teflonem w sprayu (smary, wd40 i inne nie sprawdziły mi się)
7. przykręcamy obejmę gumy, spuszczamy wahacz na lewarku, montujemy koło, spuszczamy auto

Wystarczy ciut osłabiony akumulator, by ABS się zaświeciło przy rozruchu. Jak dobrze kręci i kontrolka po odpaleniu gaśnie, to nie ma problemu.

TOM16V, jak chcesz, to możemy zgrać się w niedzielę i razem poszukać. W razie czego pisz na priv, bo nie zawsze zaglądam na forum.

[quote="Krzysztof_Sulik"]Znalazłem taki opis na innym forum: http://www.vagclub.pl/viewtopic.php?f=142&t=1946<!-- m -->
Co o tym sądzisz ??[/quote]

Możesz zrobić ten test, tylko zamiast gazu przytrzymaj pedał.. hamulca, komputer sam będzie trzymał odpowiednie obroty.

O ile pamiętam w nowszych silnikach wartości były w innych polach, musiałbym popatrzeć do ELSY, a nie mam jej pod ręką.

Podnieś auto z obu stron z przodu, odsłoń poduszkę, poszarp silnikiem, zobacz, czy poduszka stawia mocny opór, posłuchaj, czy stuka.

Tłumik raczej nie, może Ci nie spalać całej benzyny podczas pierwszych minut po odpaleniu (zimny silnik). A czy czuć benzyną, gdy silnik jest wyłączony?
Profilaktycznie uważnie obejrzałbym układ paliwowy, czy gdzieś nie cieknie. Pamiętaj, że benzyna jest lotna i przy silniku może natychmiast odparowywać, więc wykrycie ewentualnej nieszczelności może być utrudnione.

To sa kratki wlotu/wylotu powietrza do bagażnika. Udało mi się jedną połamać :hyhy: <!-- s:hyhy: -->

Jeżeli nie uda Ci się podnieść szyby na tyle, by poluzować łapki, które ją trzymają, to będziesz musiał rozwiercić dodatkowo nity trzymające prowadnice linki do blachy (temat przerabiany u mnie)

Objawy, jakby go zalewało. Sprawdziłbym wtryskiwacze benzynowe, czy nie leją. Profilaktycznie nie zaszkodzi wlać do baku preparat do czyszczenia wtryskiwaczy. (ale jak mówię - to profilaktyka).
Oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić sondy lambda, przepływomierza, itp. Generalnie idź w stronę za dużej ilości paliwa.

Założę się, że na lawecie miało już inne blachy pod właściwe papiery. Szkoda auta i wyrazy współczucia <!-- s:/ -->

Jak przy zmianie biegów/ruszaniu to raczej łapa pod silnikiem. Silnik trzyma się na dwóch łapach (poduszkach) po bokach, trzecia (od dołu) trzyma silnik, żeby się nie obrócił. I ona lubi stukać, gdy poluzuje się śruba.

Podnieś auto, wejdź pod nie od przodu, złap za silnik i poruszaj nim przód - tył. Jeśli będzie stukać, to wymontuj całą łapę, wyczyść, sprawdź, czy guma trzyma i jeśli jest ok, zamontuj z powrotem. Zalecam zastosowanie kleju do gwintów, a jak nie masz, to zwykły klej polimerowy (następca budaprenu) też daje radę.

Weź stetoskop warsztatowy i posłuchaj, gdzie stuka:
http://allegro.pl/stetoskop-diagnostyczny-warsztatowy-samochodowy-lt-i3460492204.html<!-- m -->

Do diagnozy sond wykorzystywane są bloki pomiarowe 30 - 33. Gdzieś na forum dokładnie opisywałem poszczególne pola, musisz poszukać.

Przechylona w prawo przy jeździe na wprost - do poprawki na ustawianiu zbiezności (jakieś 45 - 90* obrotu lewym drążkiem w prawo)

Objawy, jakie opisałeś w dużym stopniu pasują do nieprawidłowej zbiezności. W jaki sposób mechanik badał zbieżność - specjalistycznym sprżętem (upomnij się o wydruk), czy sznurkami po feldze?

Koła powinny być delikatnie rozbieżne - podczas jazdy (napęd na przód) wszystko ładnie się układa.

Co do strzelania/stukania to z reguły przyczyny są dwie: przeguby i łożyska kolumny MacPhersona (opory obracania sprężyny przy skręcaniu, napina się i strzela). Przeguby odpadają, skoro strzela na postoju.

Co do geometrii to facet ma rację - jak jest równo, to nie ma wpływu. Zresztą gdyby kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy był różny, to odczułbyś to jako ściąganie przy hamowaniu.

Reasumując: możliwości są dwie:

• coś powoduje większy opór przy skręcaniu w prawo
• wspomaganie kierownicy słabiej działa przy skręcaniu w prawo

Zaczałbym od ustalenia, czy to wspomaganie, czy coś innego. W tym celu podniósłbym przód auta, ustawił na kobyłkach i pokręcił kierownicą w lewo i w prawo przy wyłączonym zapłonie.
Następnie włączyłbym silnik i znowu pokręcił.

Jeśli w obu przypadkach jest anomalia w sile kręcenia kierownicą, to szukałbym w zawieszeniu. Jeśli anomalia jest tylko przy włączonym wspomaganiu, to stawiałbym na maglownicę.

Daj znać, jak poszło.

PS
Najpierw diagnostyka, potem wymiana - wychodzi taniej <!-- s:) -->

1. kontrolka temperatury - poszukaj na forum "brudny czujnik temperatury", temat bardzo popularny

2. -45*C - puszkaj na forum "uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej", również temat popularny

3. wentylator możesz sprawdzić podpinając albo podpiąć "na krótko", albo bardziej elegancko za pomocą VAGa. Ewentualnie odpal silnik, niech chodzi, po 5 - 10 minutach wentylator powinien się włączyć.

Przez chwilę odniosłem wrażenie, że sklejono dwa, różne wątki <!-- s;) -->

No więc co bym zrobił:

1. sprawdził działanie czujnika położenia przepustnicy przy wpiętym i wypiętym czujniku ciśnienia (i temperatury). Dodawaj gazu i sprawdź, czy otwiera się stopniowo (bez skoków i zakłóceń)
2. zdejmij pokrywę silnika, zapal papierosa (albo lepiej kadzidełko) i okadź dokładnie dolot od przepustnicy do bloku. Zobacz, czy gdzieś nie zaciąga powietrza.
3. zmostkuj wtyczkę od czujnika ciśnienia/temperatury rezystorem i obserwuj zmiany zachowania.

Prawda jest gdzieś tam..

Pytanie pierwsze: czy masz instalację na gwarancji? Jeśli tak, to gdy się do niej podepnę, komputer to zarejestruje i możesz gwarancję stracić.
Spalanie w mieście = spalanie benzyny + ok 20%
silniki ośmiozaworowe mają gorsze napełnianie cylindrów, niż 16zaworowe, przez co zmiany prędkości obrotowej silnika (jazda po mieście) generuje większe straty paliwa (im gwałtowniejsze zmiany, tym większe straty). Jak pisałem - cudów tutaj bym się nie spodziewał. Jakie miałeś spalanie benzyny?
W razie czego pisz na priv, bo nie zawsze zaglądam na forum.