Posty napisane przez zlloty

Skoro temat dotyczy tulei wahaczy, to napiszę tu moją wczorajszą historię.

Wymieniłem końcówkę drążka (wtorek), ustawiłem zbieżność na wyczucie, na czwartek rano umówiłem się na zbieżność komputerową.

W środę byłem na przeglądzie, okazało się, że przednie tuleje wahaczy są wybite. Zacząłem pilnie szukać tulejek, żeby wymienić je przed zbieżnością. Kupiłem w czwartek rano.
tuleje do Fabii I - 2x 12 zł szt.

Jadę do warsztatu, zaczynamy działać, ściągamy wahacze, prasa - stara tuleja wyjęta, nowa + silikon w sprayu i ... nie wchodzi. Próbujemy tak, siak, jakkolwiek, nie wchodzi i klops. W końcu się rozleciała*

Patrzę na wyjętą tuleję - jest mniejsza. Cholera! Jest 11, dostęp do warsztatu mam do 13. Taxi i do ASO. Mówię: poproszę tuleje przednie do Fabii 1. Facet daje mi tuleje .. dokładnie takie same, jak kupiłem wcześniej. Mówię, że nie wchodzą. Facet idzie na warsztat, wraca i mówi, że takie montują. Przy okazji przynosi pudełko z innymi tulejami. Biorę tuleje od Octavii /Fabii 2 (takie same, jak miałem wcześniej).

Powrót taksówką do warsztatu
tuleje do Octavii - 2x50 zł szt.
taxi - 40 zł

I co się okazuje? Tuleje od Octavii wchodzą bez najmniejszego problemu. Na poprzednich zrobiłem ok 70 tys. km (jeździłem ostrożnie), obecne padły mi po 5 miesiącach (jeździłem.. hmm.. nieostrożnie ; ).

Czyli do Fabii 1 nie brać tulei przednich od Fabii 1, bo nie wchodzą, tylko od Octavii 1 (Octavia 2 ma inne tuleje). Koszt przekonania się na własnej skórze/wahaczu: 152 zł.

dopisek: tylne tuleje:
od Fabii 1 - dwuramienne (szybko padają)
od Fabii 2 - czteroramienne (zalecane)
od Cupry - całe zalane gumą (dla wyczynowców)

• dokładnie taką samą sytuację miałem onego czasu u Irka Porębskiego - też za cholerę tuleja nie chciała wejść, w końcu się posypała (weszła od Octavii), więc nie jest to kwestia nieumiejętnego wsadzania tulei.

16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 (zbyt bogata mieszanka)
17796.P1388 wadliwe działanie modułu sterującego przepustnicą
17549 - obliczanie obciążenia silnika - niewiarygodna wartość
16518 - Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1) [sonda lambda]
17658 - za niski poziom napełnienia zbiornika paliwem.

No to teraz tak:
a) skasuj błędy i zobacz, który się powtórzy (sprawdź na pracującym silniku)
b) podmień cewkę zapłonową na pewną (nie kupuj w ciemno!)
c) weź oscyloskop (albo przynajmniej) miernik i sprawdź sygnały z czujnika prędkości obrotowej silnika i sondy lambda
d) jak masz możliwość podmienienia czujnika w celu jego sprawdzenia, to też nie zaszkodzi.

NIE KUPUJ NICZEGO DOPÓKI NIE ZROBISZ DIAGNOZY - duża szansa, że niepotrzebnie wydasz kasę.

Bardzo możliwe, że np. cewka dogorywa i sieje impulsami elektrycznymi, co powoduje zakłócenia pracy różnych układów. Z opisu wynika, że co jakiś czas silnik pracuje na trzech cylindrach (zwłaszcza, gdy jest zimny), gdy się rozgrzeje, jest ok - cewka się rozgrzewa.

...
A właśnie, jeśli cewka jest podejrzana, to i świece trzeba sprawdzić. A najlepiej ustalić, gdzie jest wypadanie zapłonu. Gdy silnik będzie chodził jak traktor, odłączaj poszczególne wtryskiwacze i sprawdzaj, czy zmieniają się obroty/praca silnika. Jak się nie zmienią po odpięciu któregoś wtryskiwacza, to będziesz wiedział, na którym cylindrze jest problem.
Zamień wówczas miejscami świece i sprawdź, czy problem powtórzy się na tym samym cylindrze. Jeśli tak, to skup się na cewce, jeśli się "przeniósł" razem ze świecą, to przyjrzałbym się świecom.

Raczej średnio, bo tarcza trzyma się na szpilkach (razem z kołem) w czasie jazdy.

A może po prostu jedź na stację diagnostyczną na szarpaki? Jak nie masz doświadczenia, to ciężko Ci będzie ocenić tylne tuleje wahacza, a z przednimi już w ogóle nie masz szans (są zabudowane).

Ten kołeczek, który wściekle trzyma tapicerkę najlepiej wyciągnąć odpowiednimi łyżkami do zdejmowania tapicerki. Jak się nie da, to na chama, albo zwyczajnie obetnij główkę, po zdjęciu tapicerki kombinerkami wyciągnij nóżkę i w ASO kup nowy. Jakbyś był w okolicach Krakowa, mógłbym Ci takich łyżek uzyczyć.

Polecam przeczytać temat na forum audi (pierwsza strona to spam, ale dalej są cenne informacje):
http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=20743&postdays=0&postorder=asc&start=0<!-- m -->

Zwłaszcza post kriskera z 3 strony:
"Raczej nic nie zepsujesz Zapłon włączony, wrzucony wsteczny. Kanał 76 - Park Assist w zakładce Electronics1, Falt Codes (02). Jak coś będzie, to daj clear codes. Jak od razu błąd wróci, to znaczy, że usterka jest permanentna. Jeśli błędów nie ma a piszczy, to zamiast w fault codes (02) wejdź w measure blocks (08) i odczytaj grupę 01. W czterech polach otrzymasz aktualne wskazania czujników parkowania w cm. Jeśli nic za autem nie ma, a któryś czujnik pokazuje jakieś cm, to już masz sprawcę zamieszania."

Dywaniki wsadziłem do auta następnego dnia, żadnego capienia. Warunek: dobrze wypoleruj i zbierz nadmiar pasty.

Odkopię temat. Psikałem plakiem, ale dywaniki po tym robiły się śliskie. W końcu znalazłem sposób: czarna pasta do butów. Napastowałem dywaniki, zostawiłem na pół godziny, wypolerowałem (jak buty), resztkę pasty zebrałem szmatką.
Dywaniki nie brudzą, są jak nowe, nie ślizgają się i pasta długo się trzyma.

Dobra, już kumam. Mylisz "przegub" (to to z kulkami w środku i jest metalowe) z osłoną przegubu (to plastikowo-gumowe). Osłona powinna wleźć w zwrotnicę, zdecydowanie masz rację podejrzewając, że coś jest nie tak. Na obu końcach przegubu powinny być opaski zaciskowe - zobacz sobie tutaj:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-626-wymiana-oslony-przegubu-zewnetrznego.html<!-- m -->

Jak nie ma (ja takowej nie widzę, to leć do Castoramy, kup stosowną opaskę, zdejmij koło, odsuń osłonę przegubu, wyczyść ewentualny syf, który zdążył się nazbierać, napchaj smaru do przegubu, załóż osłonę, zaciśnij zaciski i voila.

Najlepiej napisz do Viakena (producenta kabla), ale szczerze wątpię.

Stary, co się będziesz szczypał:

[img]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/419613_344923205541836_2096168601_n.jpg[/img]

i VAG-COM podejdzie i nawigacja pójdzie.

:rotfl: <!-- s:rotfl: -->

ściągnij osłonę przegubu, zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda.

Poluzuj opaskę na osłonie przegubu i dociśnij ją do zwrotnicy, żeby pewnie w niej siedziała. Inaczej zaraz będziesz miał piasek i syf w przegubie.

Jak chcesz zaszaleć to zrób swapa na 1.8T, choćby z Octavii. <!-- s:) -->

goka2007 >> bardzo możliwe, że kontrolka poduszek powietrznych zaświeciła się z powodu silnych skoków napięcia w układzie, których sterownik poduszek nie zdzierżył. Oto, co bym zrobił na Twoim miejscu:

Jeśli Twoja skoda jest z rocznika 2002 i młodsza:

• podpiąłbym się komputerem, sprawdził sterownik poduszki powietrznej - sprawdził błędy.
  Jeśli błąd dotyczyłby zbyt dużej/zbyt małej rezystancji poduszki powietrznej w kierownicy to znaczy, że przewody do poduszki są przerwane/starta jest izolacja i dają zwarcie. Wówczas trzeba szukać na przewodach. Taki błąd po usunięciu z pamięci sterownika powinien się natychmiast pojawić ponownie.
  Jeśli błąd dotyczyłby zasilania, wówczas usunąłbym go i w kwestii poduszki obserwowałbym, co będzie dalej.

Odnośnie wspomagania kierownicy - podpiąłbym komputer i włączył rejestrowanie (np. vag scope) następujących wartości w blokach pomiarowych:

• prędkość zadana pompy wspomagania
• prędkość rzeczywista pompy wspomagania
• natężenie prądu pompy wspomagania
• szybkość obrotu kierownicą
  Wówczas pojeździłbym autem do momentu wystąpienia "atrakcji" i sprawdził, gdzie
  jest przyczyna.

(obroty pompy wspomagania: gdy nie kręcisz kierownicą - ok 1500 obr/min, gdy kręcisz - ok 3000 obr/min.)

• jeśli obroty zadane utrzymywały się, a rzeczywiste i natężenie prądu na pompie spadły do zera, wówczas do sprawdzenia linia zasilająca pompę (w tym bezpiecznik) - rozłączyć wszystkie połączenia, wyczyścić, złożyć
• jeśli obroty zadane spadły do 1500, rzeczywiste tak samo, a Ty kręcisz kierownicą, wówczas do sprawdzenia czujnik położenia kierownicy.

Jeśli masz możliwość podjechania do Krakowa (nie wiem, skąd jesteś), to możemy to wszystko posprawdzać.

To raczek nie sonda, jakby Ci padła sonda, to by spalanie wzrosło o ok 10% a silnik nie straciłby mocy. Możesz to łatwo sprawdzić odpinając sondę (dojście do wtyczki z lewej strony komory, zamocowana na uchwycie przykręconym do kolektora dolotowego).

Czy obecna sytuacja stała się nagle, czy też pogarszało się stopniowo?

Zacząłbym od następujących rzeczy:
a) sprawdziłbym przelotowość wydechu - możliwe, że katalizator Ci się zatkał.
następnie
b) sprawdziłbym kompresję, czy wszystkie cylindry dobrze pracują (nieszczelność, skrzywienie wału korbowego)
c) osłuchał silnik, czy czasem wał korbowy nie lata (panewki)

Jeśli powyższe czynności nie dałyby efektu, wówczas wziąłbym się za komputer:
a) sprawdziłbym czasy wtrysku (na biegu jałowym ok 4-5 ms)
b) sprawdziłbym odczyty z sondy lambda

Dalej wziąłbym oscyloskop i sprawdzał czujniki
a) położenia wału korbowego
b) prędkości obrotowej silnika
c) położenia przepustnicy
d) itd.

Jak Ci się uda podnieść szybę na tyle, żeby ją poluzować w uchwytach, to po prostu wymieniasz blachę. Jak się nie uda, to musisz rozwiercić nity, które trzymają prowadnicę.
Koszt blachy z prowadnicą (zamiennik) to coś koło 160 zł. U mnie przyczyną było silne trzaśnięcie drzwiami.

Oryginalne, czy "z allegro"? Jak oryginale, to drogie i pobawiłbym się w skrobanie. Jak nieoryginalne, to bym po prostu cały zestaw wymienił - godzinka roboty, 60 zł i wszystko działa, jak należy.

Jeśli stuk jest kilkukrotny (kilkukrotne "strzały"), to przegub.
Jeśli stuk jest pojedynczy, to może być:
a) poduszka (łapa) pod silnikiem (luźna śruba)
b) drążek kierowniczy (niedawno u mnie znalazłem tę właśnie przyczynę stuków)
c) łącznik stabilizatora (wybita końcówka)
d) sworzeń wahacza
e) wybite tuleje wahacza
f) poluzowany zacisk na amortyzator w zwrotnicy (przynajmniej hipotetycznie)
g) śruby mocowania zawieszenia

Do skutecznej diagnostyki przydaje się druga osoba i stetoskop diagnostyczny. Ja w ten sposób ostatnio zdiagnozowałem u siebie lewy drążek kierowniczy stukający od środka.

D_Mrozu >> dlatego sugerowałem podpięcie akumulatora bezpośrednio z pominięciem stacyjki. Jak kręci, to znaczy, że wkład. Kolega zaliczył dokładnie coś takiego w Octavii parę dni temu.

To po co te sygnalizatory? Żeby ktoś jadąc prosto zatrzymał się przed nimi (na skrzyżowaniu)?

Jeśli nic nie kapie, a czuć beznyną, to zacząłbym od "końca", czyli od sinika - najcieplejsze miejsce, benzyna najszybciej się ulatnia. Robiłbym to na nosa i oczywiście bez żadnego otwartego ognia w okolicy (słyszałem o spryciarzach, którzy nieszczelności w układzie LPG szukali zapalniczką...). Do silnika benzyna dochodzi dwoma układami - układ zasilania paliwem (pompa, przewody, wtryskiwacze) i układ odpowietrzania zbiornika z par paliwa (przewody, filtr z węglem aktywnym, zawór ERG)