Posty napisane przez szymek krusz

Bonifacy
"tyż prowda" <!-- s:) -->
Jednak Kogut musi sam to stwierdzić , my przez internet tego nie odgadniemy.

Kogut
Twój pierwszy post mówił o tarciu , grzaniu się bębna (tak w skrócie)
1/Przez internet nikt Ci nie powie co na pewno jest tego powodem.
2/ Trzeba zdjąć koło , bęben i luknąć.
3/Cylinderki wymienia się gdy ciekną
4/Szczęki połączone są dźwigniami , sprężynami, klin samo regulatora i blokowanie przeważnie jest spowodowane rdzą między tymi elementami. i raczej nie blokuje się hamulec gdy ciekną cylinderki.
Wystarczy rozebrać oczyścić i nasmarować newralgiczne punkty np. smarem miedzianym.

Ale to tylko moje skromne zdanie.

Witam,

Kiedy czyściłeś przepustnicę?

16586 -40CA Wtryskiwacz 2 - przerwany obwód
16686 - P0302 412E Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
16825 - Zawór oparów EVAP - nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected)
16556 - -Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Bogata mieszanka (system too rich)
17549 - Wyliczone obciążenie - implausible value (wiring, MAP, MAF)
17511 - Sonda Lambda 1, bank 1 - obieg elementu grzejącego, - zwarcie do plusa

natomiast po wymianie cewki pojawiły sie kilka innych błędów:
16687 - Cylinder 3 - wypadanie zapłonów
16555 - Korekcja mieszanki FT, Bank 1 > Uboga mieszanka (system too lean)-
17511 - Sonda Lambda 1, bank 1 - obieg elementu grzejącego, - zwarcie do plusa
16684 - Cylinder / cylindry - wykrycie wypadania zapłonów

Może Ci coś to da

pozdrawiam
Szymon

[color=#00BF00]Post edytowany przez Tomuś[/color]

Może być pasek. Ale jego stan i naciągnięcie łatwo ocenisz. Sprawdź jednak sprzęgło koła alternatora. To już trudniejsza sprawa i pewnie musiałby to ocenić gość , który się "trochę " zna. Najlepiej taki co naprawia alternatory.

Trzeba zdjąć bęben i zobaczyć co się tam dzieje , bo tak "łoko" trudno diagnozować.

Drzwi otwarte <!-- s:) -->
Nie było lekko , pomogła analiza działania zamka . Haczyki i cięgna nie pomogły. Nie obyło się bez rozwiercania nitów blachy , demontaż szyby , wszystko na zamkniętych drzwiach. Ciężko :mur:
ale udało się.
Mimo ,że to nowoczesne auto bez młotka i wkrętaka ślusarskiego się nie obyło.
Trzeba przyłożyć wkrętak w odpowiednią dźwignię i pierdyknąć w niego mocno młotkiem.
Zamek kupiłem używany z anglika za 30zł działa :hurra:

Witam
Wkładka zamka jest tylko w drzwiach kierowcy.
Właśnie przed chwilą zdjąłem tapicerkę na zamkniętych drzwiach. Uszkodziłem tylko dwa zatrzaski.
Teraz czas dostać się do zamka.
Okazuje się ,że w mojej skodzie blacha z mechanizmami szyby jest nitowana.

Witam
Czytam ten wątek i chyba nie znalazłem analogii do mojego przypadku:
Prawe przedni zamek centralny zablokowany , nie można otworzyć drzwi .
Ciągnąc za klamkę od wewnątrz "dzyndzel" się podnosi , ale po puszczeniu klamki schodzi na dół.
Nawet przytrzymując ręką "dzyndzel" czuć jak coś ciągnie go w dół.
Jak działa ten oryginalny zamek?
Czy tam tam jest silnik ?
Czy elekro-magnes (cewka)?

Macie jakiegoś "pomysła" na otwarcie drzwi?
Podobno jest możliwy demontaż tapicerki na zamkniętych drzwiach.
Jak to zrobić aby było jak najmniej szkód?

Witam
Gdzie jest czujnik G28 w tym silniku?

Witam
Tego typu usterki nie zdiagnozuje się na odległość.
Jeśli byłeś u mechanika i oglądał auto w warsztacie , to za mało.
Ja bym tym autem najpierw się przejechał z Tobą aby usłyszeć to tarcie , bym mógł je do czegoś porównać , skojarzyć , czy jest to układ hamulcowy. ( w czasie jazdy podczas tarcia hamować i spr. czy jest jakaś różnica w "tarciu")
A może to być układ napędowy?
Może to być również II oś bęben szczęki.

Mechanik powinien się tym autem przejechać., Lub słuchać skąd "tarcie " jak Ty tym autem ruszasz.

,Daj znać co" tarło"

W małych autach z przednim napędem nowe amorki mają "sprawność" 30%
Jeśli by ktoś chciał mieć 100% to zamiast amorka niech wstawi rurę <!-- s;) -->

Ten artykuł napisał jakiś laik. I tylko wprowadza w błąd zwykłego użytkownika. Amortyzator "sprawny" w 50% jest amortyzatorem dobrym. Ważna jest też różnica w tłumieniu między lewym i prawym.
A jeśli mamy wyciek to od razu kwalifikuje do wymiany.
Polecam przeczytać to :
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/269/badania-zawieszen-w-samochodach.html<!-- m -->

W miarę obrazowo wszystko wytłumaczone.

Witam
Ja mam auto na oryginalnych alusach. Dokupiłem używki stalowe (z golfa) i śruby pasują te od alusów

Jakim sposobem Ci te wgniecenia wyciągał? Bo mam wgniot na drzwiach bo jakiś kmiot nie uważał na parkingu

Pisałem już o tym w tym wątku.
Wszystkie rodzaje instalacji są dobre - ale 80% sukcesu to odpowiedni dobór do silnika , prawidłowy montaż i regulacja.
Potwierdza to historia "reszczu"
Ja mam BRC montaż w Swarzędzu mogę śmiało polecić firmę montażową.

O co chodzi z tym rozrządem w TSI?

Tomuś
O co chodzi z tym rozrządem i przewodami?
Kumpel chce kupić Fabke II tak około 20 000 . Z jakim silnikiem radzicie?

Spróbuj zlokalizować to piszczenie przy pomocy drugiej osoby , która podczas przejazdu przez muldę posłucha skąd "kwiczy"
W poldku kwiczał mi sworzeń zwrotnicy.
Diagnoza na szarpakach w SKP może nie pomóc

Koleżanka chyba handluje tym Olej BP Visco 3000 :kwasny: <!-- s:kwasny: -->

[quote="woj.tek1"]Aż głupio się przyznać przepaliłem plastikowy wężyk żarówką (podświetlałem sobie inną pracę)
Teraz trzeba wężyk wymienić pewnie można kupić oryginał ale z tego co słyszałem, to można też na metry (30 cm) kupić wężyka Tekalan i obkurczyc na końcówkach
Tylko nie wim jak wężyk się demontuje[/quote]
Pewnie chodzi Ci o ten wężyk
http://www.skodasklep.pl/produkt,3911&marka=22&nr=&nazwa=&str=33,Przewod_serwa_Skoda_Fabia_I.htm<!-- m -->

Proponuję kupić oryginał . Obkurczyć tekalon z metra można , połączenie to jednak musi być szczelne , inaczej wspomaganie hamulca nie będzie