Posty napisane przez karster

Tak późno to chyba już kolega sobie poradził. Odkręcenie samego wentylatora wiele nie pomaga. Okręciłem go wcześniej (przed wyjęciem rezystora) jednak przed jego włożeniem zakręciłem ją z powrotem by sprawdzić, czy się da włożyć rezystor/ wymienić bez rozbierania dmuchawy no i się da 
Wkładasz go tak jakby skierowanego do silnika (złączem do bagażnika). Ja wtyk podłączyłem na końcu. Przeszkadza trochę wężyk od chłodzenia schowka ale jest elastyczny więc dasz radę go nawet zgnieść
PS. Ten rezystor to jakaś kpina ;/ Stare polonezy miały regulator PWM do regulacji obrotów dmuchawy a nie jakiś archaiczny rezystor. Chyba czas zrobić z tym porządek...
Też mi się przepalił drut od pierwszego biegu - nie dałem za wygraną i rozwaliłem ten twardy materiał (cement/ porcelanę?) i znalazłem pękniecie, odwinąłem jeden zwój no i połączyłem porządnie w nowym miejscu => efekt - działa ;] Ciekawe jak długo - już się zabieram za ten prosty regulator PWM. Szkoda tylko, że o ile się nie mylę to sterowanie jest plusem a masa jest na stałe na karoserii (brązowy przewód).

Mam pytanko. Zamek u siebie jakoś zreanimowałem no i na razie działa chociaż raz już mu się znów pogorszyło. Od wstrząsów przestawiają się te plastiki przy silniku (czarna plastikowa obudowa).
Myślę, ze skoro nowe są po 70-80zł to nie warto czekać na powtórkę z historii i wymienić zamek bo zdarzało się się zamek zarówno potrafił się nie otworzyć (zablokowane drzwi) jak i nie zamknąć opuszczając auto (teraz muszę sprawdzać za każdym razem, czy mam zamknięty samochód)
Chcę wymienić zamek jednak wydaje mi się, że widziałem już przynajmniej 2 podobne modele zamków. Czy jest sposób określenia serii numeru seryjnego posiadanego zamka tak by dobrać nowy bez jego wcześniejszego wymontowania? Trochę pracy z tym jest i chciałbym to zrobić dopiero przy wymianie.
Na allegro znalazłem np taki zamek:
http://allegro.pl/zamek-tyl-prawy-skoda-fabia-octavia-seat-leon-nowy-i2569408970.html
Czy to jest jakiś zamiennik oryginału (niska cena)? Jeśli to zamiennik to delikatne różnice pewnie właśnie stąd wynikają i nie ma się co przejmować, że nie będzie pasował.

Dojście dobre jest do jednej nakrętki po zdjęciu koła a do drugiej jest tragiczne zarówno od strony koła jak i od strony spodu auta. Poza tym właśnie ta druga nakrętka jest lekko skorodowana 
Czuję, że jutrzejsza wizyta u mechanika skończy się ukręceniem tych wężyków i wymianą nie tylko tego gumowego, krótkiego ale i reszty pobliskich przewodów metalowych ;/
PS. Jak pisałem klucze posiadam, nawet specjalne do wymiany węży hamulcowych, o odpowietrzaniu wiem ale i tak sam ich nie rozkręcę.

Witam

Przetarł mi się wężyk elastyczny przy prawym tylnym kole. Chciałem go sam wymienić ale dojście jest tragiczne. Kupiłem nawet zestaw kluczy do wymiany węży hamulcowych za 35zł i niepotrzebnie bo sam nie dam rady tego wymienić więc pytanie gdzie się udać w Poznaniu (mieszkam na junikowie więc przy nie do końca sprawnych hamulcach wolał bym daleko nie jeździć - jak nie naciskam gwałtownie pedału hamulca do spokojnie auta hamuje jednak przy mocnym naciskaniu pedał opada do dna a auto dalej jedzie...  )
Mam wężyk, mam płyn DOT4 - gdzie się udać do wymiany, jakiś mechanik, który tego nie rozwali (nie ukręci niczego ani nie obślizgnie nakrętek - widać jak ktoś już kiedyś tam grzebał).

PS. Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź - jestem praktycznie bez auta, tzn da się jechać ale nagłe, awaryjne hamowanie może się źle skończyć
A, jeśli to zły temat to proszę o przeniesienie
Pozdrawiam

Witam

Zblokował mi się zamek przy drzwiach tylnych, prawych. Nie działało podnoszenie rygla (centralnie czy też od wewnątrz). Czasami radziłem sobie tak, że uderzałem w drzwi przy otwieraniu z pilota no i się otwierały te drzwi a teraz już nie chcą (są otwarte drzwi i zaryglowany zamek - nawet nie można jeździć autem  )
Zdjąłem boczek (może i dobrze, bo w końcu sylikonem uszczelnię drzwi), ale nie mam problem z tą blachą:(
Mam szczęście o tyle, że jest odkręcana ale nie wiem jak ją wyjąć. Listwa od podnoszenia szyby jest do niej przynitowana. Próbowałem wyjąć ją przy otwartej/ zamkniętej/ w połowie otwartej szybie i nic
Może ktoś pokierować mnie jak ją odsunąć tak by dostać się do zamka?
Drugie pytanie, jak odczepić zewnętrzną klamkę?

Pozdrawiam
Karol

[size=75][ [i][b]Dodano[/b]: 08-07-2012, 22:51[/i] ][/size]
Dla potomnych - aby wyjąć blachę należy opuścić szybę tak aby przez spory, okrągły otwór w niej było widać takie białe/ kremowe tuleje plastikowe. To są tuleje trzymające szybę z całą windą. Ja wyjąłem tą małą tulejkę przez wkręcenie w nią wkręta i później kombinerkami ją wyjąłem. Ważne aby wkręt nie był za gruby ani za głęboko go nie wkręcać. Z wyczuciem Tak by wyszła. Potem tą dużą lekko się wypycha do środka i gotowe. Po wykręceniu (jeśli się ma nie nitowaną tą blachę) śrubek mocujących można wyjąć blachę. Są do niej przyczepione (w mojej wersji) przewody elektryczne oraz cięgno od klamki wewnętrznej jak i rygiel/ bolec blokowania zamka.
Samo wyjęcie kasetki sprowadza się do:

odkręcenia dwóch śrub mocujących od zewnątrz drzwi (klucz spline ale mi się imbusem udało )
wyjęcie zaślepi niedaleko tych dwóch pierwszych śrub
poluzowanie śruby na torkx 20 w otworze po zaślepce
wyjęciu maskownicy wkładki zamka
w klamce jest linka od otwierania drzwi z zewnątrz - płaskim śrubokrętem wypinamy ją i zamek jest nasz
wypinamy cięgna, linkę, odłączamy przewód i można z nim robić co się chce. Aby go rozkręcić to w pierwszej kolejności musimy odkręcić 2 śruby torx, jedna 20 a druga może 10 - nie pamiętam, wtedy po wypięciu 3 zatrzasków rozłączamy cześć od CZ od reszty kasetki (pozostanie połączenie krańcówki od zamkniętych/ otwartych drzwi). Reszta wg uznania

[quote="nicram"]Średnica osadzenia w obu przypadkach jest 14 więc mogą być te same.[/quote]

A czy przypadkiem nie będzie wtedy lekko oszukiwał licznik? Skoro producent zalece R14/60 to przy R14/65 licznik będzie wskazywał nieco niższą prędkość niż faktyczna...
Jak się mylę to proszę mnie poprawić

Do toyotki jest temat rozpracowany, dla nas to niewiele zmienia. Tam wszystko działa po CAN'ie, u nas jest zwykły RS'232. Podejrzewam, że nawet te komendy są inne. Przygotowałem na następny spot kabelek ze złączem mini-iso, uznaję tą pinologię: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=22587&postdays=0&postorder=asc&highlight=symphony+can&start=0&sid=37e35b29206bd368fd71a1b28a5eccd0
Zresztą zgadza sie ona z tą: http://www.piloty.pl/TRACK66.html

W tej chwili zamierzam uruchomić ten projekt: http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/CdcEmu_Versions_e.html#3
Jak on nie zadziała to pozostaje na piechotę odczytać informacje wymieniane między radiem a układem na działającym systemie. Czekam na nowy analizator stanów logicznych, następnym razem zabiorę również oscyloskop i masę innego sprzętu W końcu to rozgryzę

Witam
Na jednym ze spotów w Poznaniu korzystając z uprzejmości jednego z kolegów z forum dowiedziałem się o wystąpieniu następujących błędów:
1271 - Silnik sterujący klapy temperatury -V68 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1596 - Nie znany kod błędu, przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1271 - Silnik sterujący klapy temperatury-V68, zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1271 - Silnik sterujący klapy temperatury-V68, zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1596 - Nie znany kod błędu, przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1596 - Nie znany kod błędu, przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1596 - Nie znany kod błędu, nie autoryzowane

Czy możecie napisać co jest nie tak, jak to naprawić? Czytałem jakiś czas temu o problemach z regulacją temperatury, które akurat u mnie występują. Wydaje mi się, że właśnie błąd 1596 jest spowodowany uszkodzonym potencjometrem przy silniku regulacji temperatury...

Chciałem kupić conti za ponad 1kzł ale są inne, równie ważne wydatki więc dziś wymieniłem opony na Fuldę. Zobaczymy jak się będą spisywały.
Pojechałem do pobliskiego punktu wymiany opon etc i jak się okazało kupiłem opony w stosunkowo dobrej cenie. Zapłaciłem po 185zł za sztukę a wymiana gratis czyli jak na moje okolice 60zł taniej. Podsumowując nie opłacałoby mi się kupić ich na allegro (175zł szt + przesyłka ok 30-40zł) i zapłacić za przełożenie 60zł.
Ta cena była za opony 185/60R14.

PS. [b]comfort[/b] posiadasz taki test dla opon 185/60/R14?

Pozdrawiam
Karol

Dzięki za odpowiedź. Ku ścisłości nie zamierzam kupić najtaniej jak się da a najlepiej = najmądrzej jak się da, dlatego w tej sprawie napisałem. Cena 200zł za oponę jest dla mnie jak najbardziej do przyjęcia. Jednak jakby ktoś zapewnił mnie, że jest spora różnica między podanymi przeze mnie oponami a np http://allegro.pl/nowe-opony-letnie-continental-185-60r14-gdansk-i2233691525.html to zapewne bym dołożył do tego interesu nieco kasy i kupił te droższe. Chciałbym jednak aby opony po 3 latach nie nadawały się do wymiany (nie starły się za szybko ani żeby guma nie straciła całkowicie swych właściwości).

Witam
Siedzę, czytam, szukam i nadal nie wiem co wybrać. Ciepło się robi i szkoda mi nowych opon zimowych za długo eksploatować przy wyższych temperaturach 
Proszę Was o radę, które opony wybrać. Felgi alu 14", obecne opony to 185/60/R14, na opony chciałbym przeznaczyć do 800zł chyba, że będzie faktycznie istotna różnica przy droższych oponach co będzie się kalkulowało
Znalazłem takie oto opony:

dunlop, tanie 130zł, wysoki indeks prędkości http://allegro.pl/opony-185-60-14-185-60r14-dunlop-wyprzedaz-opon-i2243161616.html
barum brillantis 2 po 165zł http://allegro.pl/opony-letnie-185-60r14-barum-brillantis-2-krakow-i2225634269.html
fulda po 175zł http://allegro.pl/fulda-ecocontrol-185-60r14-185-60-14-niska-cena-i2213019625.html
kormoran runpro po 167,5zł http://allegro.pl/opony-kormoran-runpro-185-60r14-nowosc-i2219249131.html
KLEBER DYNAXER HP3 po 180zł http://allegro.pl/opony-letnie-185-60r14-kleber-dynaxer-hp3-krakow-i2223199362.html
yokohama po 169zł http://allegro.pl/nowe-opony-yokohama-185-60r14-a-draive-aa01-i2228183331.html
Firestоne Multihawk po 160zł http://allegro.pl/opony-letnie-185-60r14-firestone-185-60-14-krakow-i2225634225.html

Na allegro nie znalazłem nic z wyższej półki jak np Continental, chciałbym poznać Wasze zdanie na temat powyższych opon/ firm. Nie umieściłem dębicy na liście gdyż z tego co wyczytałem z opinii innych są to opony na max 3 sezony.
PS. Tak przy okazji, może ktoś również będzie wiedział gdzie w Poznaniu można się wybrać po opony tak by nie przepłacić czy też jedynie allegro pozostaje?

Pozdrawiam
Karol

Możliwe miejsca wycieku płynu przy nadkolu moim zdaniem to:

pęknięcie zbiornika (do uszkodzenia może dojść nawet jak wlewany jest płyn zimowy np przy pełnym, zmarzniętym zbiorniku na dziurach)
połączenie wężyków za raz przy pompce (taki powód wycieku był u mnie - koszt naprawy praktycznie zerowy, ze 2 godziny wolnego czasu + kapka sylikonu)
połączenie pompki z samym zbiornikiem (tu się nie znam, podejrzewam, że jest tam jakaś uszczelka, u mnie pompka była dość luźna jednak mimo to nie było wycieku, uszczelka kosztuje zapewne grosze, do tego zawsze pozostaje silikon  )

Dużo można zobaczyć zdejmując nadkole. Jeżeli jednak konieczna jest wymiana zbiornika to nie będzie ona przyjemna, dodatkowo akumulator trzeba wykręcać.
Z tego co wyczytałem w sieci gdy już musimy wymienić zbiornik można podmienić sobie zbiornik na zdecydowanie większy, którego cena w ASO jest o ok 50% niższa niż na alledrogo.

Nie było tak źle. Dostałem się do zbiornika w następujący sposób:

podwindowałem auto do góry, zdemontowałem koło
zdemontowałem nadkole, było sporo śrub torx zdaje sie rozmiar 25, nie liczyłem ich ale wydaje mi się, że było więcej niż 10
po sporych manewrach nadkolem udało mi się je wyjąć

Oczom ukazuje się widok (już po odłączeniu wężyków):
[url=http://obrazki.elektroda.pl/7549226300_1331208292.jpg][img]http://obrazki.elektroda.pl/7549226300_1331208292_thumb.jpg[/img][/url]

Warsztat pracy :
[url=http://obrazki.elektroda.pl/9447926300_1331208293.jpg][img]http://obrazki.elektroda.pl/9447926300_1331208293_thumb.jpg[/img][/url]

klucz do kół z marketu
torx 25 (nie używany 20 i zestaw małch torxów)
lewarek + pieniek dla bezpieczeństwa
WD40
pojemnik na wkręty (leży po lewej stronie ze zużytymi ścierkami )
styropian pod kolana

Lokalizacja wycieku:
Nie jestem przekonany w 100% ale najprawdopodobniej ciekło połączeniem wężyka do przednich spryskiwaczy od razu przy pompce. Sama pompka była dość ruchoma jednak nie znalazłem tam wycieku. Połączenia posmarowałem jedynym silikonem jaki miałem pod ręką czyli tym do składania silnika no i po wyczyszczeniu wszystkiego złożyłem do kupy
[url=http://obrazki.elektroda.pl/4068131700_1331208294.jpg][img]http://obrazki.elektroda.pl/4068131700_1331208294_thumb.jpg[/img][/url]

Przy okazji mam pytanie czy występujące stuki przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na niższych biegach słyszane po prawej stronie zawieszenia przedniego koła mogą być spowodowane zużyciem elementu gumowego w aluminiowej obudowie po prawej stronie wahacza?
[url=http://obrazki.elektroda.pl/5675267300_1331208295.jpg][img]http://obrazki.elektroda.pl/5675267300_1331208295_thumb.jpg[/img][/url]

Pozdrawiam
Karol

Kurcze, też mam problem ze zbiornikiem 
Przez noc wykapało z niego jakieś 200mil płynu
Nie walone, płyn wlewałem zimowy a poza tym jak bywałem w Poznaniu to nie było takich strasznych mrozów (na pewno temp nie spadła poniżej -20).
Kapie na postoju, nie jest to wina połączeń. Złączkę pod komputerem już kiedyś robiłem, połączyłem ją dodatkowo rurką termokurczliwą więc nikłe szanse na jej rozłączenie. Ciekło w klapie więc do tej pory nie używam tylnych spryskiwaczy - czekam aż będzie cieplej to sobie naprawię.
Pytanie co z tym zbiornikiem?
Jak się do niego dostać? Jedni piszą, że trzeba zderzak zdemontować, inni, że może wystarczy sama lampa a jeszcze inni, że nadkole (zapewne wcześniej jeszcze koło). Może mnie ktoś nakierować? Fotki mile widziane.
Jak z cenami, widziałem gdzieś na forum, że zbiorniczki w ASO potrafią być tańsze niż na allegro. Tyczyło się to tych większych (ponad 4l), czy tak samo jest z tymi małymi?

Pozdrawiam
Karol

Rozebrałem chiński transmiter za 10zł, małe szans na "pobranie" sygnału audio. Sterowanie anteną prosto z gluta na płytce. Jedyny lutowany układ scalony to pamięć eeprom i stabilizator na 5V. Tak więc trzeci punkt niestety przy takim układzie odpada. Chyba dużo łatwiejsze będzie wykorzystanie zwykłej starej MP3, dorobienie sterowania z klawiszy radia używając komend. Nawet całkiem dobra alternatywa.
Do dekodowania rozkazów radia przydał by się taki układzik: http://www.ikalogic.com/scanalogic2/ niestety posiadam tylko pierwszą wersję, która to nie umożliwia dekodowania a poza tym nie zawsze można jej ufać. Dlatego oscyloskop do ręki, zapisać trzeba przebiegi i analizować na piechotę...

Chyba będę musiał to spokojnie wyjaśnić na kolejnym spocie Dokładnie o taką lub nawet lepszą blokadę mi chodzi. Karty, breloki kupuje na alledrogo: http://allegro.pl/elektronika-rfid-i-smartcard-68367
Jak chcesz jakieś szczegóły poznać to może napisz na gg? Będzie szybciej

Będzie, będzie Zastanawiam się tylko jak to dobrze zintegrować z instalacją samochodu. Chcę zrobić tak, by bez przyłożenia karty/ breloka (zależnie co komu pasuje) nie było możliwości uruchomienia samochodu (blokada rozrusznika, rozłączenie elektromagnesu no i sam zapłon też bym chciał rozłączyć). Najlepiej wpiąć się w kilku miejscach by ewentualna szybka próba obejścia zakończyła się fiaskiem. Dodatkowo doprowadzę sygnał z zapłonu - próba uruchomienia samochodu (pierwsza lub druga) bez odblokowania zabezpieczenia skutkowała będzie uruchomieniem alarmu (podłączenie osobnej syrenki lub chociażby klaksonu użycie istniejącego alarmu). Pomysłów nie brakuje  Sam system RFID mam przetestowany, używając breloków można je mieć przy np kluczach od mieszkania i zawsze kłaść niepozornie w jednym miejscu w aucie - metalowe klucze wbrew pozorom nie przeszkadzają w poprawnej transmisji radiowej. PS. Karty mają wg producenta unikalny = niepowtarzalny, 64-bitowy kod.

Tak, robię to dla siebie. Kiedyś robiłem pracę inżynierską bazującą właśnie na czytniku RFID i kartach mifare. Teraz to tylko kwestia poskładania do kupy na co jednak brakuje trochę czasu.

Jak tylko uporam się trochę z aktualną pracą (z czegoś trzeba żyć) to zajmę się tym adapterem. Oto co mam w planach:

Zgromadzenie informacji (pinologia, poziomy napięć, dokładny wygląd ramki oraz kody wysyłane przez radio/ do radia)
Budowa prostego adaptera (prototyp na płytce drukowanej ręcznie wykonanej a później zamówię np 10-20 płytek w profesjonalnej firmie)
Rozbudowa adaptera do podłączenia go z tanim, chińskim transmiterem tak można było uzyskać coś takiego: http://allegro.pl/zmieniarka-usb-mp3-xcarlink-audi-seat-vw-skoda-sd-i2148654476.html w cenie nieporównywalnie niższej ale o tej samej lub zbliżonej funkcjonalności...

PS. Wcześniej będę zajmował się blokadą zapłonu itp za pomocą kart zbliżeniowych RFID (już mam części więc dłużej tego nie będę odkładał) a dopiero po tym zajmę się adapterkiem

Oj się wypiorę tylko muszę znaleźć trochę wolnego czasu no i się jakoś zmotywować. Bardzo silnie motywuje mnie wiedza i doświadczenie innych użytkowników. Mam kilka pomysłów, które chcę zrealizować i taka wiedza na pewno się przyda więc wkrótce zawitam.
PS. Żeby nie było, mam nr na CIN

karster (@karster)

Informacje o karster

Posty napisane przez karster